我们为什么要寻找陈年瓶装威士忌？

问候！

对于一些人来说，目前商业销售的威士忌就足够了。大多数情况下，此类品牌的生产方法或配方不会向公众公开，人们只是随意购买，却从未了解过有价格相同、性能更好的品种！

在 Antique Liquor，我们相信永远不应该存在“足够”的情况。我们根据多年的研究和经验得出了有根据的观点，这不可避免地促使我们介绍在过去的美好时光中回收的旧瓶子（旧威士忌）。

Antique Liquor 提供精心挑选的口感极佳的威士忌，其平均表现优于普通威士忌，以下是我们选择它们的原因：

 

1. 大麦品种的变化：正在消失的黄金承诺

传统威士忌仅由大麦和水制成，这得益于大自然的帮助！确切地说，是将大麦糖化，然后利用酵母进行酒精发酵。

毫无疑问，这一工艺使大麦成为威士忌生产中最重要的原料。从 19世纪之前开始，这些知识就促使几代人不断地选择和改良大麦品种，直到 20 世纪 60 年代，才引进了被称为“金色承诺”的最佳大麦。金色承诺成为一种非常受欢迎的品种，因为它通过酒精发酵生产酒精的效率比 1980 年之前使用的其他品种更高，并且非常适合生产具有良好风味的高品质威士忌。

1968 年至 1980 年间，人们一直在使用 Golden Promise，尽管我们无法确切知道这一时期生产的威士忌中有多少是用 Golden Promise 酿造的，但它却是那个时期被称为“威士忌黄金时代”的因素之一。

不幸的是，Golden Promise 在 1980 年后开始迅速消失。许多酿酒厂开始转向更大规模的生产系统，推动该行业使用其他具有更高酒精生产效率的品种。金色承诺根本就不适合这个要求。然而，随着新品种大麦产量的提高，自 20 世纪 80 年代起，蒸馏出来的威士忌品质逐渐下降。在这种背景下，20 世纪 70 年代之前蒸馏和装桶的威士忌平均质量更高。

如今，用 Golden Promise 酿造的威士忌被视为特殊之物，变得如此稀有和珍贵，以至于它们在转售市场上的价格非常高。

＜不同时期苏格兰威士忌生产所使用的大麦品种以及酒精生产的演变。 ＞

2. 传统地板发芽工艺的逐渐停产

老瓶威士忌比现酿威士忌味道更好的第二个原因首先是地板发芽。制作苏格兰麦芽威士忌时，采用传统的威士忌工艺，因此先将大麦糖化，然后再使用酵母进行酒精发酵。不同之处在于，大麦要发芽成为“麦芽大麦”，这样大麦的淀粉糖化才能正常进行，这一过程称为麦芽化过程。

在麦芽制作过程中，大麦首先在水中浸泡几天，然后取出并铺在地板或床上。接下来，一位被称为“麦芽制造者”的专家用铲子搅拌大麦，以确保其整体水分含量保持恒定，并且麦芽制造过程保持一致。它们有助于确保大麦长出的小芽和根不会缠结，并转化为均匀的麦芽。单是麦芽制作就需要至少几年的训练，而且不仅仅是用铲子搅拌大麦那么简单，而是只有工匠才能掌握的技能。据说这个过程可以控制大麦的干燥和麦芽化的程度，并创造出后来生产的烈酒（在威士忌酒桶中成熟之前的原始烈酒）的隐藏风味。

然而，地板发芽并不适合大规模生产，而且很难保持威士忌的稳定品质（保留每个酿酒厂独特“特色”的品质）。最重要的是，这个过程需要大量的劳动力。近年来，机械制麦芽法（例如滚筒制麦芽法）变得越来越普遍。因此，旧瓶装威士忌和现在的威士忌在风味上不可避免地存在差异。

至今仍保留着部分地面发芽工艺的代表性酿酒厂包括 Springbank、Laphroaig、Kilchoman、Highland Park、Bowmore 和 Benriach。这些是至今仍受欢迎的主要酿酒厂。

3. 优质橡木桶的枯竭

当大麦酿造的烈酒在酒桶中成熟时，会使用我们熟悉和喜爱的雪利酒桶，或者使用陈酿其他类型酒精（如波旁威士忌、干邑白兰地和朗姆酒）的橡木桶。在过去的美好时光里，Old Bottle 威士忌是在优质橡木桶中陈酿的，这些橡木桶中积累了各种美味的葡萄酒和烈酒以供出售。橡木桶曾经盛放过各种美酒和烈酒，例如雪利酒和干邑白兰地，现在会吸收之前盛放的酒。据说在这样的橡木桶中陈酿威士忌通常会产生香气浓郁、品质优良的威士忌。然而，由于相关法律和市场供需平衡的原因，如今几乎不可能找到如此优质的酒桶。这是旧瓶威士忌与现瓶威士忌品质差异的主要原因。

雪利酒桶，尤其是如今最流行的雪利威士忌所用的雪利酒桶，通常实际上并不是用来盛放雪利酒的橡木桶，而是类似的雪利酒桶，只是暂时装满了廉价的雪利威士忌或在烤橡木桶中涂上了廉价的雪利酒。这就是现实。这些差异也使得旧瓶装威士忌与现有产品之间存在很大差距。

最后，橡木桶本身，过去是由生长良好、高品质的木材制成，并经过很长时间的干燥，而现在则由规格和加工最少的木材制成。在某些地方情况并非如此，但似乎有一种主要趋势迫使他们这样做。据说这些差异会影响威士忌的香草和其他风味，使其相对混乱。质量较低的酒桶需要浓烈的泥炭或产生非常高浓度的酒精，或者需要更长时间的陈酿才能解决这种混乱情况。然而，建立微妙而复杂的平衡并不容易维持。这些原因似乎使得旧瓶装威士忌和现有产品之间存在很大差异。

 

4.威士忌陈酿年份标识含义的变化

上图显示的是单一麦芽威士忌 Linkwood 酿造的 12 年（OVER）威士忌，于 20 世纪 70 年代和 80 年代初装瓶和分销。这是否意味着这款威士忌恰好陈酿了 12 年？答案是“不”。 12 年标识是一个数字，保证原始威士忌的最低年份至少为 12 年，仅此而已。换句话说，有时威士忌是通过混合陈酿超过 12 年的威士忌原酒来制作的，以改善威士忌的口感。这在 20 世纪 80 年代左右是可能的，当时威士忌并不像现在这么受欢迎。这在当时相当常见。不可避免地会产生陈年威士忌酒瓶。

如果将 18 年和 30 年的威士忌混合在一起，为什么混合后的威士忌标为“12 年”，而不是“18 年和 30 年”威士忌？第二个名字可能毫无意义！有些人可能会问：“为什么是12年？”原因很简单：12 年威士忌和 18 年威士忌的目的不同。可以将 12 年的威士忌与 18 年的威士忌混合以产生正确的平衡，而另一种威士忌只能与 18 年以上的威士忌混合以产生不同的、更深刻的特性。

以 Old Bottle 威士忌为例，这款威士忌虽然标有 12 年陈酿，但并不意味着它真的陈酿了 12 年，而是“一种混合了至少陈酿 12 年的威士忌的单一麦芽威士忌”。简而言之，所有混合酒的平均陈酿期都超过 12 年。然而，在现代，随着威士忌生产成本的上升（从大麦到燃料和瓶子），以及陈年威士忌酒库存的短缺，威士忌已经不能再以传统的方式酿造：标有“12 年”的威士忌是用被认为至少陈酿了 12 年的酒库存酿造的，但实际上是“几乎 12 年的威士忌”。我们现在处于一个威士忌几乎只是“12 年威士忌”的时代。

最后，我们相信，旧瓶威士忌的陈酿时间实际上往往比标称的年份更长，而且往往比现在的威士忌更加完整。

 

5. 威士忌在旧瓶中陈酿的影响

苏格兰威士忌的酒精度至少为 40%，但由于酒精含量高，装瓶后不易陈酿。因此，无论老瓶威士忌的装瓶日期有多久，装瓶后威士忌的年份都不会增加。例如，仅仅因为一款威士忌在 1980 年装瓶时是 10 年威士忌，并不意味着到 2023 年它就会是 43 年威士忌。

然而，根据我们的经验和资深威士忌爱好者的意见，Antique Liquor 认为威士忌在装瓶后仍会继续缓慢陈酿，但与橡木桶陈酿有所不同。据说，影响威士忌香气的成分会在漫长的装瓶过程中逐渐增加，尽管它们不再与橡木桶相互作用。装瓶，可以改善香气的平衡与和谐。无论出于何种原因，直到最后一滴，旧瓶装威士忌在口感、香气和平衡方面的评价通常都高于当前产品。

 

6. 怀旧情怀与老瓶威士忌的独特香气

最后，也许只有陈年威士忌才能带来一种怀旧的感觉。有人可能会说这毕竟是一个不合逻辑的理由，但在我们 Antique Liquor，我们相信酒、食物和艺术品都属于感性范畴，是可以欣赏的艺术品，包括它们的历史。 Old Bottle 威士忌让人回想起某种威士忌的酿造年代，以及当时围绕着这款威士忌的历史故事和环境——从它的构思到装瓶后所经历的年数——是如何造就了这杯威士忌的。

如果古董酒从感性的角度来谈论一些更实质性的东西，我们会说，有一种“陈年威士忌的独特香气”可以区别于旧瓶装威士忌。它可以说是一种深沉而独一无二的香气，尽管它可以被比作非食物的东西，例如旧书架、衣柜、湿报纸和纸板箱。陈年威士忌的香气，在当前产品中是不存在的，而且它还与雪利酒、泥炭和麦芽的香气重叠融合，使威士忌的香气变得复杂。威士忌是一种整体上享有这种复杂性平衡的饮料。从这个角度来看，Antique Liquor 认为旧瓶威士忌比现在的产品更有深度，适合慢慢享用。

 

7.总结

写这篇文章的目的并不是为了帮助人们了解我们这些喜欢和享受陈年威士忌的人的价值观，也不是为了启发那些不了解我们这种昂贵爱好的人。写这篇文章只是想让更多人能够品尝到珍贵而美味的老瓶威士忌，虽然这种威士忌在未来会越来越少见。

乍一看，老瓶威士忌可能觉得价格昂贵，但只要不纠结于年份，寻找好威士忌的话，老瓶威士忌的性价比出奇的好。 Antique Liquor 希望引进更多这种有价值且具有成本效益的旧瓶威士忌。